Рекламирайте тук
ЗатвориРеклама в секции форуми и базар
Под формата на платени обяви можете да рекламирате ваши продукти, услуги или други комерсиални дейности. Обявата може да бъде публикувана избирателно във форум по ваше желание или във всички форуми на сайта.
За стандартната ценова листа и условия изпратете запитване до webmaster@photo-forum.net.
От съвсем скоро снимам с DSLR и още се уча, признавам.
Вчера ми се наложи да снимам доста бързо движещи се МПС и се чудех какви трябва да са оптималните настройки за това. https://photo-forum.net/i/1152279
това примерно с снимано с китовия обектив на ф/9 и скорост 1/250. Правих си експерименти на ф 5,6, скорост 1/1000.
при по-голямата скорост излизат по-контрастни и резки снимки. Греша ли?
Какви настройки ползвате вие за подобни кадри?
И.. какъв обектив трябва да се ползва в случая?
Явно с китовия 14-42 само се мъча :)
Не е лош опит! Снимай на ниска скорост при следяш режим , ако искаш да размажеш задния фон и да повишиш днамичността на кадъра.Ако искаш "замразен" момент - висока скорост! Блендата е според конкретната ситуация , но с добър обектив може да си позволиш и най-широката!
Какъв е фотоапарата ти?
При стабилизация в матрицата , имаш по-голяма успеваемост при панинг режима.
В случая не е въпрос толкова на обектив , колкото на техника на снимане.
При подобни сцени има 2 приома - следене и засичане.
При следенето ти трябва бърз автофокус в следящ режим какъвто нямаш , а при засичането ти трябва висока скорост , която да отсече момента. Не казвам че при следене не можеш да направиш добър кадър , защото има начин да фокусираш предварително на точка в която очакваш да е обекта и след като той "кацне" на нея - стреляш. В този случай , пак ти трябва висока скорост.
ми нещо варио ти трябва . 55-200 , 40-150 .....
Също така прави прослдяваши движения . По голяма бленда,започваш да следиш обектът от ляво на дясно, като натискаш в краина лява точнко спуусъка и прави въртеливо движение на дясно, като даже когато чуше затварянето(вдигането на огледала)не спираш с движението.
Другият рариант е да фокусираш предварително мястото къде ще се появи обекта .на олито мисля че небе на Рs , и задължително статив.
П.с. Не съм професиоаналис.Аматор съм.Това съм прочел, това съм разбрал.) Успех.
Ако искаш си купи Цифрова фотография на Скот Келби и я прочети.Даже тук някой я беше дал сканирана.
Panning generally means shoot at slower shutter speeds than normal and this can cause problems if your camera or lens has an anti-shake system. Because anti-shake is designed to stabilize movement not only on the vertical axis, but the horizontal too, it will often try to correct your intentional sideways movement - that which is causing the blurred background. So how does it affect various camera systems?
If you are a Canon user with IS lens, then you will need to flick the lens into IS Mode2, where it will detect if movement in a certain direction /either horizontal or vertical/ occurs for a longer period than set. It will then disengage the gyros working in that direction. Some newer models just have a single IS mode, which should automatically detect panning and adjust accordingly.
Nikon has VR technology that is employed on a range of lenses. Some models have a choice of Normal and Active VR mode, and for panning you will need to ensure the switch is set to Normal. On other models, there is single VR mode, which is equivalent to the Normal mode, and you should be able to carry on shooting without switching it off.
Olympus users should either switch to IS-2 for horizontal panning, or IS-s for vertical panning. For Pentax users, it is recommended that you turn your D-SLR's Shake Reduction System off, and it is the same story with Sony's Steady Shot INSIDE system, too.
If you are in doubt, our advice is to turn the system off and rely on your technique!
Да споделя и аз малко от скромният ми опит с panning-а:) Къде заради темата, къде за да го пробвам, преди малко в обедната използвах и щтракнах няколко панинг-а на цариградско със стабилизирана сигма 18-200. обектива по спецификации разпознава панинг и заключва стабилизацията, но аз не забелязах къде-къде по-добри резултати от предишните ми опити пак в същата обстановка с EF 28-105 USM, който е без стабилизация. Забелязал съм, че доста по-добри резултати се постигат ако си по-далеч от обекта и приближиш малко с вриото отколкото ако си близо и снимаш с по-широк обектив. Също така монопода помага много за целта. Снимките по-долу са без монопод, при скорости 1/60, 1/80 и 1/100. колите по моя преценка се движат със скорост между 80 и 120 км/ч, знаете как се кара по цариградско. Снимките са директно JPG от апарата, според мен се получиха доста добре, ако се шарпнат още малко ще станат още по-добре. Дайте коментар, станали ли са както трябва?
Първо да уточним дали искаш целият обект да е на фокус или само част от него.
Основното нещо, което трябва да знаеш е:
Колкото е по-дълъг обектива толкова по-голямо размазване ще имаш. Както знаем при голямо варио и най-лекото мръдване се отразява много силно на фокуса, затова имаме и стабилизация. С къс обектив също можеш да го направиш, но тогава трябва да си много близко до обекта и той да мине с много голяма скорост покрай теб и ти да направиш едно доста рязко и с голям замах завъртане.
Когато искаш целият обект да е на фокус, то той трябва да е целият в ЕДНА РАВНИНА спрямо матрицата на апарата ти или иначе казано максимално успоредно на нея (матрицата). Да вземем моториста от третата снимка по-долу.
Той е на фокус целият, защото се намира в една равнина. Ако бях в малко по-диагонален разкурс щеше да е на фокус само той, а предната и задната му гуми да са дефокусирани, защото само мотористът е в същата равнина, в която снима апарата.
Относно скоростта, колкото е по-голяма тя толкова по-добър обект ще имаш, но трябва да се движи по-бързо и съответно ти да го следиш по-бързо. Колкото е по-бавна толкова по-лесно ще размажеш фона, но има опасност и то голяма да мазнеш и обекта.
Когато обектът се движи срещу или в много остър ъгъл спрямо теб тогава е много сложно аз и до ден днешен експериментирам с цел да направя снимка в която все едно е размазно пространството и само обектът изскача към теб, ама уви, май не е възможно без Шопа.
За да имаш панинг-ефект, скоростта на затвора трябва да е сравнително ниска. Зависи много от скоростта на обекта, който снимаш, и от разстоянието му до теб. Включваш на следящ фокус, но въпреки това блендата е добре да е по-затворена - 8-9 - за да можеш да елиминираш евентуални грешки при фокусирането. При тази снимка, например съм използвал скорост от 1/100, и се е получил доста добър панинг-ефект.
Точната скорост както казах зависи от няколко фактора, отначало ще я определиш по метода проба/грешка, а по-натам ще можеш да преценяваш и по усет.
Най-важното е при следене да гледаш и с двете очи, и да снимаш на серия. През визьора гледаш с дясното око, но докато снимаш, огледалото се вдига постоянно, закривайки визьора, затова следиш обекта с лявото си око.
mondragon, това което искаш би трябвало да може да стане, ако "зуум"-ваш докато снимаш и обективът ти е достатъчно умен да пази фокуса.
В книжките, като отправна точка за панинг пишат 1/125, като според ситуацията променяш, по-бързо/бавно. При по-бърз обект, намаляш скоростта 1/100,1/60, при по-бавен, увеличаваш 1/250, 1/500....
Снимането в серия не е особен плюс, защото имаш много добър шанс да пропуснеш най-добрия момент, както и апаратът да не може да фокусира правилно. Аз предпочитам да правя по един читав кадър, вместо от 4-5 долу-горе да се чудя кой става и изобщо става ли за нещо. В този ред на мисли, префокусирането на мястото, където искаш да снимаш също е полезно, някои състезателни автомобили имат окраска, която лъже автофокуса много жестоко, а при лоши метеорологични условия автофокусът може изобщо да не захапе.
по-дълъг обектив -> по-хубави и но и по-трудни снимки.
ами примерно за ситуацията си трябва и варио. на 14-42 е малко, не ми стига да хвана само определен обект, разбирайте никой няма да ме пусне на пистата.
За повечето снимки да се види определеният състезател правя кроп 100% (да живее голямата матрица )
трябва да си взема нов обектив, решено е :)
сега се чудя върху:
18-180 с невероятно голям "зуум";
70-300 дълъг, но приближава малко повече от китовия. или само така си мисля???